В музее открылась уникальная выставка – такая, подобной которой вы никогда не видели и вряд ли где увидите. Она называется «Роскошь степной аристократии» и знакомит с жизнью и бытом донских номадов, кочевавших в степях Приазовья в X-XIV вв.
Её экспонаты – это 300 предметов, происходящих из 49 погребальных комплексов, из коллекций АМЗ. И предметы одежды золотоордынских кочевников XIV века из фондов археологического музея-заповедника «Танаис», которые являются центральными экспонатами выставки, поскольку весьма редки, а потому заслуживают особого внимания. Это фрагмент мужского кафтана и набедренной шёлковой юбки из мужского захоронения, а также фрагменты полного набора женской шёлковой одежды. Они обнаружены археологической экспедицией под руководством С.А. Науменко в 1990 году при исследовании могильника «Вербовый лог» в Дубовском районе в зоне строительства Цимлянской оросительной системы.
По словам Науменко, они были поражены такой находке – одежда на погребённой истлела, а положенный ей в изголовье запасной комплект частично сохранился. Две недели полевой консервацией ткани с помощью слабого раствора ПВА и утюга занимался М.В. Власкин (замдиректора ГАУК РО «Донское наследие») – во время открытия выставки Михаил Васильевич довольно живо вспомнил этот процесс. Ведущий научный сотрудник ЮНЦ РАН З.В. Доде выполнила реконструкции в виде выкроек одежды и высококачественных цветных художественных иллюстраций с изображением кочевой знати в данной одежде. Кроме этого, в одной из витрин представлена в полный рост модель монгольской аристократки в реконструированном костюме (автор – художник-дизайнер И.А. Маслов), а также реконструированное деревянное, с костяными обкладками седло, найденное в том же женском погребении. Туда же был положен набор вещей, которые необходимы женщине, – зеркало, ножницы, браслеты, кожаная сумочка и пр.
Созданию выставки предшествовала большая подготовительная работа. В дальнейшем реставрация остатков одежды продолжится с тем, чтобы выставку можно было показать за пределами Ростовской области и за рубежом.
— Хотелось бы, чтобы эта выставка стала достоянием общественности, — говорит директор музея-заповедника «Танаис» В.И. Перевозчиков. – Подобные вещи мало где есть – может быть, в Эрмитаже. Впервые мы показали их около двух лет назад на выставке «Уникальный китайский шёлк из погребений золотоордынской знати».
В течение более чем тысячелетия шёлк оставался главным дипломатическим подарком императора Китая его соседям и вассалам. В ханские времена шёлк использовался в качестве валюты при расчётах с другими странами, свёртками шёлка выплачивали жалованье солдатам.
Согласно трудам Конфуция и китайским легендам, в XXVII веке до нашей эры кокон шелкопряда упал в чашку императрицы Лэй-цзу, когда она пила чай в саду под тутовым деревом. Она стала его вынимать, но кокон размотался в длинную нить. Тогда Лэй-цзу стала срывать остальные коконы, висевшие на дереве, и разматывать их. Из полученных нитей она выткала полотно и сшила одежду её супругу, который, узнав об этом открытии, усовершенствовал методы разведения шелкопрядов и производства шёлка. Так появилось шелководство и шелкоткачество.
Благодаря упомянутому открытию Лэй-цзу также стали именовать Силин-чи – Владычицей шёлкового червя, и она стала считаться богиней-покровительницей шелководства. До сих пор в начале апреля в провинции Чжэцзян проводятся празднества в честь Лэй-цзу.
Не думайте, что до наших дней одежда дошла в первоначальном виде. Нужно иметь хорошо развитую фантазию, чтобы увидеть в этих потрёпанных столетиями вещах детали довольно дорогого и, судя по модели в реконструированной одежде, – очень стильного загробного гардероба представительницы золотоордынской знати. Ткани при беглом взгляде имеют чёрный цвет, если присмотреться, можно заметить коричневый оттенок, а ещё различить рисунок, фактуру ткани. Так, на штанах-чулках сохранилась мережка.
Немного подробней о каждом элементе костюма. Нательная рубаха представлена в виде 11-ти фрагментов. Она была выполнена из монохромной ткани, а отделана тканью с орнаментом в виде «горошин». – Мода на такой рисунок, как нам известно, периодически возникает до сих пор, и ей, судя по всему, минимум 700 лет.
Сногсшибательно, по-видимому, смотрелись штаны-чулки, крепившиеся на поясе при помощи шнура. Эффект наверняка был тот же, что сегодня от какой-нибудь «омсы» с ажурной резинкой на стройной ножке… И вот на это сооружение сверху надевались другие штаны – короткие шальвары, выполненные в красно-зелёной гамме. На тело поверх рубахи накидывался свободный халат со шлейфом и широкими рукавами. И вишенкой на этой действительно роскошной конструкции была великолепная шуба из пурпурно-фиолетового (любимые цвета аристократии всех времён и народов) шёлка. Она была не только красива, но и функциональна: между основной тканью и подкладкой из тафты располагался теплоизоляционный пакет: шёлковое вязаное полотно, шкурка лисицы и шкурка ягнёнка. Поверх надевалась съёмная манишка из шёлковой парчовой ткани… И нынешние светские львицы не отказались бы от этакой прелести, навеянной степью и востоком.
Глядя на всё это великолепие, невольно задаёшься вопросом: а как жилось женщинам в Золотой орде? Судя по одежде, весьма неплохо. Но, может, это лишь внешний лоск, а на самом деле мучились, бедняжки, от бесправия да мужа-сумодура, который, того и гляди, порешит саблей за малую провинность, а потом «любовно» выложит в изголовье безвременно ушедшей супруги шёлковый наряд…
По свидетельству очевидцев, татары относились к своим дамам с большим уважением. Именно женщины занимались общественными делами, продавали и покупали. Были горды и воинственны. Ездили верхом, как мужчины, с луком и стрелами.
Путешественники из мусульманских стран постоянно отмечают одну непривычную для них деталь в женском костюме – отсутствие паранджи. Более того, на ханских приёмах рядом с правителем всегда находилась жена (а порой и не одна) с открытым лицом. При этом она могла принимать участие в общих беседах, и её суждения были достаточно авторитетными, а в некоторых вопросах и решающими. Такое было немыслимо в странах классического ислама.
Арабский путешественник Ибн Баттута так описывал жён хана Узбека: «Каждая хатунь ездит в арбе; в кибитке, в которой она находится, навес из позолоченного серебра либо из разукрашенного дерева. Лошади, которые везут арбу её, убраны шёлковыми позолоченными покровами. На голове хатуни – бугтак, т.е. нечто вроде маленькой короны, украшенной драгоценными камнями, с павлиньими перьями наверху. На ней шёлковая одежда, усыпанная драгоценными камнями, вроде мантии, какую одевают византийцы…». — Видите, вновь тот же шёлк, тот же свободный покрой, то же великолепие.
Если у татар женщины запросто носили штаны, то мужчины не брезговали многоклиньевой юбочкой (всё смешалось в доме Облонских), подтверждением чему является находка из другого захоронения. Юбку надевали поверх мужской верхней плечевой одежды. Была она длиной 69 см, полы её сходились встык и распахивались при движении. Интересно, юбка эта — не родственник ли шотландского килта и греческой фустанеллы?
