Вот, кажется, руку протяни и сорви, но нет, всё растет за заборами и сеткой, наверное, это чьи-то дачные участки. Никогда столько много деревьев с хурмой не видела...
Мегри является самым жарким местом в Армении, к тому же тут выпадает очень мало осадков (в основном зимой, а летом почти нет). Помимо традиционных фруктов, жители Мегри выращивают такие субтропические фрукты, как хурма, олива, киви, гранат.
Юрий ГОЛУБЕВ: И всё же, когда уже ехали назад, через этот город, местный житель угостил меня хурмой из своего сада. Косточки я прорастил. Что из этого получится?
Оксана ГОЛУБЕВА: В городе увидели почти на каждом балконе и верандах развешанную на нитках хурму (конец октября на дворе). Я сначала подумала, что это мандарины висят, подошла поближе – очищенная хурма. Это они её так сушат. Все балконы, как гирляндами, завешаны хурмой.
В Мегри Юра хочет заехать в мэрию, чтобы пообщаться насчет побратимства для Азова. Мэрия расположена в центре. Главы на месте не было, и Юра пообщался с замом…
А я пока зашла в местный хозяйственный магазин. На полках сплошь российские товары – шампуни, мыло, зубные пасты. Армянского ничего нет. Продавцы – молоденькие девочки, разговаривают на чистом русском языке, без акцента. Все приветливые, расспросили куда мы и откуда едем. Удивились очень, что наш экипаж из России едет в Иран.
Рядом аптека – таблетки и препараты тоже российские.
Вот вернулся Юра. Вижу — разочарован.
Юрий ГОЛУБЕВ: А чему радоваться? Заместительница мэра по соцвопросам на мои предложения подумать с местными депутатами о побратимстве, недолго думая, сказала: «А для чего это нам?»
Я ответил: Для того, чтобы вашу Армению поберечь и защитить от того, чтобы её поделили между собой Турция и Азербайджан! Дружба с соседним народом всегда полезна. Тем более с народом могущественной страны РФ.
И как не критикуют некоторые армяне Россию, но почему-то именно в нашу страну приехало на постоянное жительство около двух миллионов армян. А, в так возвеличиваемом Евросоюзе, в той же самой армянонаселённой Франции проживает лишь около 50 тысяч армян, и то, большая часть которых приехала туда даже не из Армении, а с побережья Средиземного моря, когда убегали от отуречивания и резни тех, кто не захотел принимать ислам.
Оксана ГОЛУБЕВА: Наконец-то едем на границу, расположенную возле населенного пункта Агарак в 10 минутах езды. И вот забор из колючей проволоки, за которым через реку – Иран.
Границу Армении с Ираном охраняют российские пограничники. В Мегри находится наша воинская часть. Ребята с интересом нас разглядывают – не многие рискуют на своей машине ехать в Иран. Спрашивают, есть ли у нас Карнет де пассаж, и после утвердительного ответа пропускают за шлагбаум. Мы с Сергеем быстро прошли армянскую границу, а вот Юру долго проверяли – гоняли с одного окошка в другое, проверяли автодом на сканере. Мы уже все духи и туалетную воду по три раза в дьюти-фри перенюхали, а нашего автодома всё нет и нет. Минут сорок Юру мурыжили, хотя легковушек почти нет (мы как легковая машина проходим), а фур очень много стоит – и армянских, и иранских. Наконец-то он к нам подъехал, мы накупили духов (зря что ли нюхали?) и поехали к иранской границе.
Всё. Вот он, конец европейского мира: надеваю блузку с длинным рукавом и платок на голову. А ведь до 1979 года Иран был прозападно ориентированным. Не было необходимости носить платки и хиджабы. Забегая вперед, скажу, что в этом путешествии я особо и не придерживалась ношения платка. В прошлый раз (пять лет назад мы так же посещали Иран на автодоме) я так боялась, что если меня мужчины увидят с непокрытой головой, то они должны — не знаю, как они это там выражают — ругаться, грозить пальцем, кидаться камнями…
Я в то путешествие к платку за две недели так привыкла, что даже ночью, всё время снилось, что он спадает, и я его тянула на голову. И в машине все время в платке ехала...
А в этот раз я поняла, что иранцам вообще никакого дела до тебя нет, им все равно, в чем ты одета, ну если только не полуголая – и в деревнях, и в городах. Никакого упрека, укора, презрения — все доброжелательные, миролюбивые. В крупных городах на мой вопрос, что будет, если я без платка, все отвечали, что здесь можешь без него ходить, тебе ничего не будет. И никакой полиции нравов ни в прошлый раз, ни в этот не видели, слава Богу. В крупных городах много раскрепощенных женщин, которые ходят простоволосые, по-европейски одетые.
Паспортный контроль на иранской границе (пункт пропуска называется Noordooz) проходят все в одном месте – и водитель, и пассажиры. Отчего же так много фур скопилось на границе? Да потому что у них обед!
Вот где вы видели, чтобы пограничники закрывали границу и шли кушать?
А в Иране запросто – война войной, а обед по расписанию.
Две будки — в каждой должно быть по два человека – закрыты. Они все сидят в комнатке, наливают себе супец из кастрюли (дверь открыта, и все наблюдают за их трапезой), а водители столпились в очереди. Минут через двадцать они не торопясь, вальяжно заняли свои рабочие места и быстренько проставили штампики всем в паспорта, а нам на листик с визой. Кажется, что они даже не рассматривали ее – шлеп, и добро пожаловать в Иран. В паспорт отметка не ставится, чтобы в дальнейшем не было проблем с въездом в другие страны. Юра пошел оформлять машину, а мы с Сергеем прошли в зал его ожидать. Ну и сразу решаем поменять 100 долларов на риалы или туманы. У них тут очень сложная система обмена и конвертации денег...