...Крыши бани являются отдельной достопримечательностью - множество куполов,

каждый из которых имеет выпуклые линзы – иллюминаторы, которые служат естественными источниками освещения всех интерьеров хамама. Как Абанотубани в Тбилиси. И вечером здесь красивая подсветка. Только откуда на эти крыши смотреть? Зашли в магазин спросить. Девушка-продавец сказала, что нужно подняться на открытую веранду ресторана, который рядом, и там можно посмотреть. И угощает нас шоколадными конфетами с финиками – они у нее на подносе разложены. Мы попробовали, захотели купить, а она руками машет - нет, и показывает на портрет мужчины с черной лентой – это она кого-то поминает. Мы потом заметили, что и на улице висит баннер с этим мужчиной – может какой-то известный человек Кашана умер? Отступлю немножко, и расскажу, что нам один раз пришлось видеть иранские похороны. Было это уже на закате, в каком-то горном селении шла похоронная процессия вся в черном, с портретом молодого парня. Впереди ехала машина, вероятно, с телом умершего. На ней стояла большая колонка, и мужчина в микрофон под звук барабанов выкрикивал какие-то слова – может молитвы, а может, рассказывал об умершем. Молодые девушки на плечах несли блюда с едой. Шедшие по краям этой процессии молодые мужчины стегали себя плетками. Так жутко! Уже почти темно было. А когда мы ехали обратно – люди сидели, поминали: возле дороги поставили шатры, длинные лавки, столы и висел огромный баннер с фотографией умершего. Ну, хватит о грустном.
Мы поднялись на открытую площадку ресторана. Люди сидят, кушают, а мы через столики полезли фотографировать крыши бани.
Отсюда открывается очень красивый вид.
Посмотрели и вот, наконец-то, едем в Исфахан. Отсюда 200 км. Но сегодня мы до него не доехали – пока покушали, пока бензин искали, да и спать в шумном городе неохота –остановились в 20 километрах от города – съехали с трассы в деревню, там и спали.
Утром позавтракали, поработали и поехали в Исфахан. Бехзаду написала — скоро будем. Он уже ждет нас, никак не дождется. Скинул геоточку, где будет встречать. Через час уже въезжали в город.
Исфахан является самым посещаемым туристами иранским городом. Его называют жемчужиной древней Персии и одним из красивейших городов исламского мира. Это третий по величине город в Иране после Тегерана и Мешхеда. Исфахан почти полтора столетия был столицей Персии. «Исфахан — лучший бриллиант Персии» — так назвал город Шах Аббас Великий, который объединил Персию и построил город в 1598 г. Шах перенёс сюда столицу и велел выбить на монетах надпись "Исфахан — мир всем мирам".
В старину персы говорили: «Исфахан — половина мира», утверждая, что город так прекрасен, и чтобы увидеть столько же великолепия, сколько есть в Исфахане, надо пройти полмира.
Город очень зеленый, буквально утопает в зелени и гордится своими парками. И это несмотря на то, что этот полуторамиллионник расположен на краю пустыни. Чистые ухоженные улицы, прекрасные мосты через реку, роскошные парки и сады, мозаичные мечети — всё это производит потрясающее впечатление. Мы заметили, что в иранских городах очень чисто, прямо вылизано всё. Причем ни разу не видели дворников – когда они убирают? Исфахан включён в первую десятку крупнейших культурно-исторических городов планеты и является городом-побратимом Санкт-Петербурга. Город суетной, с бешеным трафиком машин.
… В указанной точке нас уже ждал Бехзад на мотоцикле. Расскажу немножко о нем: ему 27 лет, у него свой салон связи – интернет, телефоны, еще он тренер и судья федерации боевых искусств, и глава ассоциации кикбоксинга.
После обнимашек, Сергей сел к нему на заднее сиденье мотоцикла (как Дима 5 лет назад. Сергей мечтал, чтобы Бехзад его покатал на мотоцикле как Диму по Исфахану), а мы поехали за ними. Через несколько кварталов припарковались – он, наверное, заранее местечко припас для нас. Затем зашел к нам в машину, и мы начали доставать для него подарки. Созвонились с Димой по видеосвязи, распечатали его коробку с подарками и Дима ему рассказывал, что это и для чего – гречка, кисель и т.д. У них же нет таких продуктов. Бехзад только и повторял, что он безмерно счастлив. Затем он повел нас к себе на работу в салон связи. Я так и не поняла, зачем мы именно сюда приехали парковаться – шли потом минут 15. Мы бы и туда подъехали и там бы стали.
В салоне — работницы, две симпатичных девчонки в черных платках, — одна из них девушка Бехзада – Саадат — нас встречали русскими приветствиями – добро пожаловать в Иран, привет и т.д. – заранее подготовились. Рады, всё у нас расспрашивают – надо же такое событие, русские приехали. В интернете нашли наш город, увидели, где мы живем. Мы им фотки показали из нашего путешествия и со свадьбы Димы. А девчонка показала свои свадебные фото – одета в таком же белом платье, как и у нас замуж выходят, с белой диадемой-венком и фатой. Я у нее спросила – а как же платок на голову, почему голова не покрыта? Она сказала, что её муж не особо разделяет религиозные взгляды, и показала видео из клуба или ресторана, где женщины танцуют в коротких платьях, никаких платков – всё как у нас. А на море она – о, ужас, и вовсе в купальнике фотографировалась. Вот это да! Значит не всё так мрачно, как рассказывают про Иран. Позже, в беседе с молодежью, узнали, что и шампанское и вино некоторые употребляют по праздникам. То есть, тотального запрета нет. Затем Бехзад сказал, что сейчас время обеда, и он нас хочет угостить традиционной исфаханской едой. Сели к нему в машину вместе с Саадат и поехали... как мы думали в кафе. Но нет, они купили еду на вынос и приехали в сквер. Прошли на лужайку, расстелили клеенку, выложили на неё еду, колу, фанту и уселись на траву, сложив ноги по-турецки. Я удивилась – как на траву в голубых джинсах садиться? Они-то в черных джинсах. Но потом села. Кстати не одни мы там кушали – еще несколько компаний на травке сидели.
Оказывается, в Иране это традиция: они любят устраивать семейные пикники, при этом спокойно располагаются на отдых на любом газоне — где захотел, там расстелил плед, сел и кушаешь – в любом парке, на площади...